Сны о Грузии...

Грузия – гордая, душевно-теплая и невероятно красивая страна, пленившая навсегда мое сердце и оставшаяся внутри удивительным многоголосьем, словно музыкой из саундтрека к фильму «Trip To Karabakh»... Нежные надрывные слова песни, поставленной нашим водителем Тато, мгновенно заставили всех присутствующих притихнуть и утонуть в музыке под мелькающие горные пейзажи, разноцветные домики, ослепительно красные маковые поля на зеленом ковре и узкие серпантины дорог уходящих, будто в небо… Можно ли не влюбиться во все это?) Думаю, что без шансов!

«ГАМАРДЖОБА»
Приземлившись в аэропорту Тбилиси, первые слова, различимые сквозь веселую грузинскую речь со всех сторон «ГАМАРДЖОБА, Гамарджоба, гамарджоба…», встречи, поцелуи, смех, объятья… Так встречала нас гостеприимная Грузия. «Гамарджоба», по-грузински – «Здравствуй», от слова «Гамарджвеба», которое означает «победу» и дословно такое приветствие значит «Победы тебе!», что целиком отражает их радушие и гостеприимство каждому встречному. Наш гид Гиви – встречавший нас в аэропорту, сразу пленил словами, что в Грузии не говорят «клиенты или туристы», для него мы «гости» и никак иначе! Погрузившись в автобус, мы отправились в Кахетию – регион, где находится основное грузинское виноделие. На первой же остановке мы уже дегустировали душистое домашнее «Кинзмараули», предусмотрительно припасенное Гиви, так как Грузия без бокала вина - это вещи несовместимые.

CHATEAU MERE И ПЕРВОЕ ГРУЗИНСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ
Наш путь лежал в Кахетию, а именно, в настоящий грузинский замок «Шато Мере» - трехэтажный дворец, окруженный каменной оградой с четырьмя башнями, откуда открывается восхитительный вид на Кавказский хребет и Алазанскую долину. Интерьер отеля – скорее сочетание древности и современности: антикварная мебель, старинные рукописи на стенах,  начала прошлого века, обнаруженные владельцами отеля во время строительства, винный погреб с дегустационным залом и глиняными грузинскими «квеври» – все это не оставляло сомнения, что ты находишься в старинном грузинском дворце.

Вечером нас ждало первое грузинское застолье, сопровождаемое местными замковыми винами и невероятными грузинскими блюдами, приготовленными известным во всей Кахетии шеф-поваром Гией. Главным атрибутом настоящего «Грузинского застолья» должен быть «тамада», то есть «дирижер», что в переводе означает «предводитель застолья». Только он имеет право произносить тосты или передавать это право другим присутствующим, используя магическое «алаверды»  - то есть разрешение продолжить тост тамады. Тамада должен быть остроумным, красноречивым, харизматичным и уметь пить!  Наш Гиви был именно таким, включая, конечно, последнее!)
Он был не только прекрасным гидом, но и «лучшим тамадой Грузии» - титул, который он носит по праву уже два года.  Благодаря ему, каждое наше застолье превращалось в настоящее шоу, праздник, спектакль, где участвовали все присутствующие. Настоящий тост, по его словам, не должен быть заготовлен заранее, он  должен рождаться в тот момент, когда тамада берет в руки бокал с вином. Поэтому каждый раз было ощущение, что тост идет у него прямо из сердца. После каждого такого праздника наши представления о грузинских тостах совершенно менялись, очаровывая каждого своей искренностью, наполняя каждый вечер глубоким смыслом.

КОЛЫБЕЛЬ ВИНОДЕЛИЯ
Кахетия - родина грузинского виноделия и, можно сказать, самый богатый регион Грузии. Здесь сохраняются национальные традиции, и, именно здесь, был найден кувшин с зернами винограда которому 8000 лет, что доказывает,  его существование уже тогда территории Грузии. По древней кахетинской технологии вино держат не в бочках, а в специальных кувшинах «квеври», которые закапывают в земле. Технология передается из поколения в поколение, от отца к сыну. «Квеври» лепят из глины, сушат, помещают в огромные печи и обжигают. Самый распространенный здесь сорт винограда — саперави, из него производят большинство грузинских красных вин. Саперави означает «красильщик» — сок этого сорта винограда очень насыщенный. А знаменитые «Киндзмараули», «Ахашени», «Мукузани»,  сделаны именно из саперави,  выращенного в строго определенном месте.

Именно, чтобы увидеть такую старинную винодельню мы отправились в деревню Напареули, в которой находится винное хозяйство «Близнецы». Совершенно уникальное маленькое хозяйство, основанное братьями-близнецами Гией и Гелой, где делают вино по «древней кахетинской технологии» - то есть сам процесс брожения в «квеври» протекает вместе с кожурой и косточками, а после завершения брожения вино вместе с гущей оставляют еще на 5-6 месяцев. Затем вино после естественной фильтрации извлекают из сосуда; оно отличается кристальной прозрачностью и ароматом.

Дегустировать нас усадили в маленький деревенский «амбарчик» с каменными стенами. Было опять таки ощущение, что мы в гостях, т.к. на стенах висели фотографии, в буфете стояла посуда, стол был деревянный, а вино было в простых глиняных кувшинах. Конечно, это вино нельзя было сравнить с высокими винами Франции и Италии, но было настолько душевно и тепло, что уходить не хотелось.

Следующей винодельней была знаменитая «Винодельня Хареба» - особым моментом является то, что ее винный погреб находится в «Кварельском туннеле», длинной 7,7 км., пробитом в склоне горы еще в 50-х годах. Первоначально туннель имел военное значение, но в последствии превратился в уникальное хранилище лучших вин Кахетии. У тоннеля два входа: первый, предназначен для туристов, а второй, используется для хранения и выдержки большого количества вин. Здесь, в винном погребе «Винодельни Хареба», хранится около 25 тысяч бутылок лучших вин.

Дегустация была роскошной, а вина реально достойными уважения. В глубине тоннеля, под каменными сводами, освещенными неяркими лампами за длинным деревянным столом нам разлили по бокалам легкое белое «Ркацители» -  с фруктовыми нотками груши и желтых яблок по грузинской технологии, затем была нежная, но по-послевкусию характерная «Крахуна», впечатлившая меня впервые из белых грузинских вин. После, было «Мцване» с оттенками лимона и зеленого яблока, по европейской технологии. Затем знаменитое Саперави – со вкусом темных лесных ягод, вишни, с вяжущим послевкусием, вызывающим восторг, чем-то напомнивший мою любимую Бургундию. Полусладкое «Киндзмараули» - приятное, с теплыми ягодными нотками, не имеющих ничего общего с винами, которые стоят на прилавках в Москве. Улыбаясь, понимаю, что это именно то, что понравилось бы моей маме! И, в довершение всего,  роскошное сложное «Усахелаури»  (в переводе с грузинского – «Безымянный»). История его такова - Сталин будучи любителем «Хванчкары» попробовав «Усахелаури», запретил давать ему название. Вино очень двуликое, точно два в одном - пьётся как полусладкое с нотками вишневого варенья, но остается на небе сухим послевкусием.

Третьей винодельней во время нашего путешествия стала винодельня с романтичным названием «Слезы Фазана». И это, не случайно, т.к. она находится в самом сердце города  любви – Сигнаги. Здесь с высоты 850 метров над уровнем моря, открывается незабываемый вид на Алазанскую долину. А сам город 18 века, окружён крепостной стеной, которая по длине является второй в мире из сохранившихся ныне стен. В этом городе даже есть «Дом бракосочетаний», который работает семь дней в неделю и круглые сутки. Пожениться можно и глубокой ночью, и в праздник. Неизвестно, где берет начало эта традиция, однако для многих влюбленных это словно приятное волшебство сошедшее со страниц сказки.

Пройдясь по милейшему городку, мы заметили ворота с вывеской «Pheasant’s Tears», значит нам сюда. Войдя  во двор, мы очутились в шумном ресторане, но у нашего Гиви везде знакомства, и нас тут же усадили на обед на солнечную открытую террасу. Пока шли приготовления к обеду, мы услышали историю Джона - основателя винодельни: «Однажды летним вечером американский художник Джон Видерман, сидя в винограднике, рисовал виды Алазанской долины. Художника заметил проезжающий мимо кахетинский винодел, который возвращался со своих виноградников. Он представился (Гела Паташвили) и пригласил Джона на ужин. Джон согласился, но был очень удивлен этим приглашением. На что Гела ответил: «Если вы рисуете здесь, значит, вы так же сходите с ума по этим виноградным лозам, как и я». Этот разговор привел к дружбе и, самое главное, к созданию винодельни «Pheasant’s Tears». В старые времена, когда за застольем выпивалось много вина, и на следующий день ни у кого не болела голова, то говорили, что вино было чистое, как «слезы Фазана», отсюда и такое необычное название…

На обед нас ждал небольшой сюрприз, в ресторане полностью отсутствовало меню. У главного шефа ресторана Гии Рокашвили, здесь так заведено. По его словам, когда он утром идет на рынок, чтобы выбрать продукты на день, он еще сам не знает, что сегодня будет готовить. Идеи возникают в процессе покупок, это зависит от разных вещей: настроения, солнца, продуктов, которые попадаются ему на глаза… А потом он начинает творить у себя на кухне. Поверьте мне, более вкусного обеда, я не пробовала нигде. Это было сочетание грузинских блюд и некого европейского фьюжн, а дегустацию проводила сомелье Тамара - жена этого оригинального шеф-повара. Проводя дегустацию, она удивила нас необыкновенным отношением к вину, делая акцент не на запахи и аромат вина, а на воспоминания каждого человека, с чем это вино может быть связано!

МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ
Позволю себе маленькое отступление, связанное с одной прекрасной любовной историей. Эта история связана с Кахетинским художником Нико Пиросмани, оригиналы картин которого сейчас мечтает получить любая галерея мира, но при жизни он был очень  беден.
История такова: Нико был страстно влюблен в актрису по имени Маргарита. Конечно, любовь его была безответной, ведь он - нищий художник, а она красавица, которую знал весь Тифилс. Но чувство художника иногда затмевало его рассудок, и он решался на самые немыслимые вещи: бросался целовать следы своей возлюбленной, написал портрет Маргариты, но он пришелся девушке не по вкусу из-за художественного примитивизма.
И тогда Нико осмелился на прекрасный и отчаянный поступок, он продал все свои работы и... На следующее утро к гостинице, в которой жила актриса, стали одна за другой подъезжать повозки. Наконец, повозки выстроились в ряд, и люди принялись доставать из них цветы. Время шло, а цветы все появлялись и появлялись. Сирень, маки, акация, розы, которые вскоре усеяли всю улицу перед гостиницей. Сердце Маргариты дрогнуло, она вышла на улицу и поцеловала влюбленного художника в губы. И с тех пор Маргарита и Нико… ни разу не встречались — актриса стремительно и навсегда покинула Тбилиси. А историю эту увековечила в своей песне «Миллион алых роз» Алла Пугачева.

КАЗБЕГИ РУМС
После нескольких дней в прекрасной винной Кахетии наш путь лежал в Казбеги, небольшой городок у подножия Казбека, того самого, которым восхищались Лермонтов и Пушкин. Нашей основной целью было совершить маленькое восхождение для встречи рассвета, поднявшись к Храму Гергети, возвышавшемуся на фоне Казбека прямо над селением.
Легенда  его такова. Цари Кахетинского, Имертинского и Картлийского царств спорили о том, где должна стоять церковь Св.Троицы. За советом они обратились к старцу, который посоветовал им положить часть ляжки животного в конце деревни. И когда прилетит черный ворон и заберет ее, то место до которого он сможет ее донести, там и будет хорошее место для Храма.

Путь наш лежал по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Суровые ущелья с отвесными скалами и роскошные долины, горные реки и водопады, белоснежные вершины гор, сторожевые башни и крепости… Горный серпантин вызывал безусловное уважение мастерству нашего водителя Тато, который ни в туман, ни в дождь не сбавлял скорости, мягко входя в крутые повороты.

Подъезжаем к отелю «Казбеги Румс» - стильный проект двух молодых грузинских дизайнеров. Сочетание стиля альпийского шале и современных деталей. Лишь только зайдя в холл, мы увидели сумасшедшие виды гор, сквозь прозрачные в пол стекла, людей неспешно потягивающих коктейли под лаунджевую музыку… Причем полный интернационализм - японские модели и европейские альпинисты, «золотая грузинская молодежь» и влюбленные парочки… Здесь хотелось остаться на несколько дней, влиться в этот расслабленный ритм и никуда не спешить. Этих «дней» у нас не было - нас ждал утренний рассвет и ранняя фотосессия.  Но в горах загадывать невозможно, можно лишь уповать на «милость природных Богов» и на собственные силы. С вечера накрапывал дождь, а верхушки гор были спрятаны в тумане. В три часа ночи  все прояснилось и сердце радостно забилось в предвкушении! Подъем был в пять, еще два часа… Еще через час я проснулась от смс нашего гида: «Никуда не идем, проливной дождь». Взглянув в окно стало все понятно, «нулевая видимость» и разбушевавшаяся стихия смешала все наши карты и надежду на романтику. И это лишь повод вернуться сюда еще раз!

МЦХЕТА
Проведя прекрасное неспешное утро в этом чудесном отеле, решаем продолжить наше путешествие, чтобы не утонуть в непогоде. Отправляемся в Мцхету - древнюю столицу Грузии, включенную в список ЮНЕСКО. Существует легенда о том, что Мцхета была основана легендарным царем Мцехотосом, который построил город и назвал его своим именем. В Мцхете находятся два величайших грузинских храма: величаво-торжественный храм Светицховели - один из самых почитаемых храмов Грузии и монастырь Джвари, воспетый Лермонтовым в "Мцыри".  Светицховели – величественный собор, построенный в начале 11 в., на месте первой в Грузии христианской церкви. Предание гласит, что построенный мастером шедевр вызвал зависть у его учителя: ученик его превзошел! Уязвленный учитель оклеветал его,  и мастеру отрубили правую руку... Так над одной из арок фасада собора, действительно, помещен рельеф с изображением руки и надпись под рельефом гласит: «Рука раба Божьего Арсукидзе. Помяните». В переводе с грузинского языка «светицховели» означает «животворящий столб». Еще одно предание гласит, что под фундаментом собора был захоронен хитон Господень, а на месте захоронения вырос огромнейший ливанский кедр. Позднее на этом месте было решено воздвигнуть церковь: кедр срубили, вырезали из него семь колон и стали устанавливать их в церкви. Шесть колонн было установлено, но седьмая не поддавалась - она повисла в воздухе. Просветительница Грузии Святая Нино молилась всю ночь, и тогда этот столб встал на свое место. Этот столб мироточил,  и это миро животворило и излечивало больных от тяжелых недугов.

ТБИЛИСИ
Три вечера мы провели в этой прекрасной столице Грузии. Тбилиси до сих пор сохраняет свой колорит и дух старины: крутые, мощенные булыжником улочки, небольшие дворики, над которыми нависают балконы-галереи, затейливая резьба на деревянных перилах, карнизах, столбах, купола старинных храмов и бань… Вечером город буквально превращается в «молодежную Ибицу»: музыка, молодежь, смех, переполненные открытые террасы ресторанов и кафе и везде теплая атмосфера радушия и праздника.  Впрочем, «тбили» по-грузински – «теплый», думаю, это многое объясняет!

СЕРНЫЕ БАНИ
«…Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее Тифлисских бань. Татарин-банщик начал вытягивать суставы, бить сильно кулаком, но я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Тёр он меня шерстяною рукавицей. Оплескав теплой водою,  стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое…»
А.С.Пушкин в «Путешествии в Арзрум».

Пожалуй лучше об этом и не скажешь. Пройти этот «банный ритуал» - это обязательная часть посещения Тбилиси, когда лежишь на горячем камне, а внушительных размеров банщица «киса» трет тебя рукавицей, сдирая вместе с кожей тела и с души все старое, отжившее, ненужное… Затем ныряешь в купель с ледяной водой, мигом обретая явность сознания и, после, растекаешься телом по мозаичной чаше горячего бассейна с серной водой.
День на третий нашего путешествия я задала нашему Гиви вопрос: «У вас каждый вечер застолье, вы столько пьете вина, что мы в России на утро бы даже не встали…», наш гид только хитро улыбнулся в ответ: «Я открою тебе секрет, когда мы приедем в Тбилиси!», вместо ответа он отвел нас в лучшую серную баню!

КУЛИНАРИУМ
Грузинская кухня просто невероятно вкусная, не похожая на другие. Хотелось не только ее пробовать, но и научиться готовить. Решено – отправляемся к хозяйке кулинарной школы, уж если учиться то у профессионала в своем деле. Текуна Гачечиладзе — шеф-повар, милая улыбчивая, встретила нас на пороге своего Кулинариума, который с улицы никак не назовешь рестораном, но внутри он мог бы дать фору и звездной Юлии Высотской и  гламурной Белонике. Хозяйка современной кулинарной школы «Culinarium» вернулась в Тбилиси после учёбы в Нью-Йорке и несколько лет работала шефом в лучших ресторанах города, а в 2013 году открыла первую грузинскую кулинарную школу.

За большим деревянным столом, где у каждого было свое рабочее место, одевшись в былые фартуки и вооружившись всем необходимым, мы приступили к работе. В меню было «Суп Харчо», «Баклажаны с орехами» и, конечно же, настоящие грузинские «Хинкали». Меню простое, но открытий было много. Харчо был в формате «шоу кукинг», когда Текуна точно волшебница, творила на огне, а мы как завороженные смотрели, ловя каждое движение объективом фотоаппарата. Затем готовили ореховый соус для баклажанов и закручивали рулетики, соревнуясь на скорость  и красоту  подачи. Третьим блюдом были «Хинкали». Готовить их – настоящее искусство, и даже в Грузии не все умеют это делать. Самое виртуозное было закрутить «хинкали», собрав как можно больше граней и закрепить хвостик так, чтобы сок во время варки не вылился, а сама форма осталась идеальной! Это был самый веселый и легкий мастер-класс, когда умирая со смеху над попытками друг друга собрать качественные и красивые на вид формы, по уши в муке, мы превратились в настоящих шефов. А после окончания самого процесса, мы все вместе уселись за стол, угощая друг друга собственными шедеврами, конечно под бокал вина и грузинский тост!

ЦАРИЦА ТАМАРА
Пожалуй, самая яркая личность в истории Грузии. По мнению местных жителей, все старинные замки, башни, монастыри, мосты были воздвигнуты во время ее правления, который можно назвать «золотым веком». Эта уникальная женщина поистине опередила свое время. Ее также можно назвать «крестной матерью» грузинской культуры. При дворе царицы были собраны лучшие музыканты, поэты, философы. Именно здесь находился гениальный Шота Руставели, по одной из легенд страдавший от неразделенной любви к Тамаре.
Одним из самых необычных таких сооружений ее эпохи считается Скальный город Вардзия. Город настолько необычный, что даже неблизкая дорога из Тбилиси нас совершенно не испугала. После многочисленных застолий очень хотелось окунуться в грузинскую историю, которая поражала своей глубиной и древними истоками. Город Вардзия – место неприступное, резиденция  12 века,  принадлежавшая царской семье. Это место фантастической красоты: город вырубленный прямо в скале и внесен в список ЮНЕСКО. Название города относят к легенде, когда царица Тамара была маленькая и часто играла в городе, бегая по всем этажам. Один раз ее стал звать дядя, а она ответила, «ак вар дзия», что в переводе с грузинского означает «я здесь дядя», и сокращенно получилось название этого города «Вардзия». Первоначально, в скале было 13 этажей и 3000 комнат, но после землетрясения  часть обвалилось. Теперь там можно пройтись по 8 уцелевшим  этажам и по потайным комнатам. Когда смотришь на Вардзию издалека, то темные пещеры на светло-сером фоне скалы напоминают пчелиные соты. Спускаясь и поднимаясь по многочисленным ступеням, ты ощущаешь себя частью истории; попадая в очередную комнату мы невольно пытались угадать - что это? Спальни царицы Тамары? Гостиная, библиотека? Идем дальше: хлебопекарни, мастерские, винный погреб, хранилище казны?... Все оставляет волю для фантазий и домыслов...

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТОСТ
В день перед вылетом мы пошли на грузинский рынок. Тысячи запахов Грузии витали в воздухе, смешиваясь с запахом пыли, раскаленного асфальта и молодой зелени. Грузинские деликатесы: специи, кахетинская соль, сулугуни, чурчхела, суджук, орехи… к этому невозможно остаться равнодушным, даже если уже в чемоданах нет места. Затем, погреб с вином, чтобы пополнить свои запасы, со смешными вывесками с грузинским юмором: «ЛУЧШЕ ПУЗО ОТ ВИНА, ЧЕМ ГОРБ ОТ РАБОТЫ! Мамой клянусь и тещей…», «IN VINO VERITAS! Ну а Ларису Ивановну, все еще помним и хотим)»,  и так далее….
И, конечно, прощальное застолье. БОЖЕ!!! У ТАЛИИ УЖЕ СТЫДНО ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ!!! Стол опять ломится, а отказать в очередном ХАЧАПУРИ совершенно невозможно. Вино в бокалах, «алаверды» уже переходит из рук в руки в совершенно неуправляемом потоке – вот он момент истины, когда хочется бесконечно говорить, так как сердце открыто нараспашку. В этом весь секрет теплой и гостеприимной Грузии!

P.S. В качестве «алаверды» напишу слова «Манспиндзело» (в пер. хозяин дома, встречающий), то есть нашего Гиви, продолжившего вышенаписанное тостом: У каждого человека есть возможность в жизни быть больше чем он есть сегодня, так же и у каждой страны, потому что только люди, могут  сделать страну лучше! И каждому нужно общение, чтобы получить и дать те эмоции и чувства, которые мы получили от Господа. Это самый великий ДАР на земле. Один из великих сказал: «Давая - не думайте о том что вам вернется, получая - всегда это помните!»

И хочется сейчас привести в пример слова одного из величайших полководцев: «Не бойтесь друзей своих - самое большое что они могут сделать это предать вас! Не бойтесь врагов ваших - самой большое что они могут сделать это убить вас! Бойтесь людей безразличных, ведь именно по их вине творится зло на этой земле!!!!!»

Я вам говорю спасибо, что вы не были безразличны к Грузии, и то что вы делитесь об этом с другими, тем самым, становясь еще на одну ступень в жизни выше морально и духовно. МРАВАЛЖАМИЕРИ (что означает: «ДОЛГИХ ЛЕТ») ВАМ И ВАШИ БЛИЗКИМ!!!!!