Королевство Непал или путешествие в «Каменный век»

Мистический Непал – маленькое королевство, затерянное в Гималаях. Для одних – это духовная столица мира и место рождения Будды, куда тысячи людей приезжают в поисках себя и духовной гармонии. Для других – это место для невероятных по красоте и сложности треков и восхождений. Для третьих – это поиск острых ощущений на колоритных улочках Катманду и похождениях по стране, где каждый студент, приехавший сюда с 300 $ в кармане, будет чувствовать себя королем и хозяином жизни. Все это одна и та же страна, точно непальский ковер, небрежно сшитый из разноцветных лоскутков. Но, вместе с этим, каждый человек приезжая сюда, мечтает увидеть и почувствовать нечто особенное, проверив себя и СВОИ внутренние возможности на прочность.

Катманду

Это своего рода точка начала и возврата любого путешествия по Непалу. Хотя Катманду – это реальный «трэш» в прямом и переносном смысле. Поселившись в отеле,  рекомендованном Tripadvisor  в популярном туристическом районе «Тамель», мы попали на одну из центральных улиц города. Первое ощущение было, что я смотрю фильм, и все что происходит – «все не со мной»! Одна из центральных улиц  города с а-ля «восточными бутиками» чем-то напоминала наш «Черкизовский рынок» в сильно утрированной форме: пестрая одежда, продаваемая прямо с лотков, часть из которой была откровенно поношенная, но предлагалась как новая, продукты, овощи, фрукты, специи – все вперемешку. Продавцы сидящие прямо на пыльной дороге, по которой шли покупатели, рикши, велосипедисты, такси, все кричат, сигналят ТАК, что каждый раз нервно кидаешься в сторону.. Особенно поразило лежавшее на прилавках мясо, от которого исходил такой запах, Что хотелось, заткнув нос, быстрее пробежать это место… Потом уже, сидя в ресторане при этом воспоминании, было желание, заказывать  исключительно вегетарианские  блюда. Пройдя через этот АД мы решили, больше не бродить по улицам города, чтобы не испытывать судьбу, а взять такси и поехать посмотреть святые места Катманду, которыми он особенно известен.

Одним из самых популярных мест был - буддистский храм Сваямбунатх. Ступа, расположенная на вершине огромного холма, является практически визитной карточкой страны. Храм Сваямбунатх, еще называют «храмом обезьян», благодаря многочисленным обезьяним стаям, поселившихся на холме. Выглядят поодиночке они совсем безобидно, даже смешно, но когда они собираются в стаи, они становятся агрессивными и даже опасными. Так, поднимаясь по крутым 365 ступеням к святому месту, я впервые с начала поездки осознала, что такое восхождение. Оглядываясь по сторонам на статуи Будды по бокам лестницы, НА причудливые отпечатки на камнях, взирая на носящихся с криками обезьян, пытаясь восстановить сбивающееся дыхание, я  шаг за шагом понимала, что все не случайно. Неслучайно это святое место, куда стекаются тысячи паломников, с крутым, тяжелым подъемом, от которого отчаянно бьется сердце в предвкушении чего-то особенного.

ступив на последнюю ступеньку, мы увидели величественную  ступу, окруженную небольшой стеной с молитвенными колесами, вращая которые, ты должен обойти её и, мысленно проговаривая важную для тебя информацию, запустить в космическое пространство свои желания и намерения. С вершины холма открывается незабываемый вид на город и величественные вершины Гималаев. Нам повезло увидеть невероятно красивый закат, когда под крики обезьян, солнце растворяется на разноцветных крышах этого невероятного города.

Кроме этого храма есть еще два интересных места в Катманду – буддистская ступа Боднатх, по своей сути напоминающая  храм Сваямбунатх и  Пашупатинатх – индуистский храм, посвященный Шиве, который занимает оба берега священной реки Багмати, впадающей в Ганг. На погребальных кострах здесь сжигают тела покойных, которые потом сбрасываются в реку и, в результате, попадают в священные воды Ганга, о чем мечтают все местные жители. От правильного исполнения погребального ритуала зависит, удачной ли будет следующая реинкарнация. На запретные территории крематория туристы не допускаются, но могут свободно наблюдать за происходящим с восточной стороны реки. Зрелище жуткое для глаз европейцев, поэтому я была очень счастлива, что нашего времени в Катманду не хватило для посещения этой религиозной святыни.

Национальный Королевский парк Читван

Больше одного дня, без определенной цели, в Катманду находится, не имело смысла. Поэтому утром следующего дня мы отправились на местном автобусе в национальный парк Читван. Поездка на местном автобусе - это еще один  «Непальский экстрим». Расстояние всего в 146 км, мы преодолевали целых 6 часов. Сначала в это было сложно поверить, как такое возможно! Но с каждым километром мы понимали, что все реально. Горные серпантины с отсутствующими дорогами и узкими местами, где с трудом разъезжались две машины; многочисленные деревни, где скорость не превышала 30 км/ч; технические остановки - все это превращало небольшое расстояние в долгое путешествие. Самое парадоксальное, что при всем этом отсутствии цивилизации и сервиса в этом автобусе был бесплатный wifi и бутылочка воды, заботливо положенная на каждое сидение!!!
В этом контрасте был весь Непал – «сочетание несочетаемого»!

Добравшись до парка, мы разместились в 4-звездочном лодже с прекрасной зеленой территорией. Маленькие коттеджи с соломенными крышами, ресторан с террасой на берегу небольшого озера и даже собственный слон, которого мы утром кормили бананами.
Национальный парк Читван – это одно из самых интересных и красивых мест Непала, где обитает четверть всех однорогих носорогов в мире, бенгальские тигры, олени, дикие буйволы, гималайские медведи и другие животные.

На следующий день, поднявшись с рассветом солнца, мы отправились на сафари. Сафари по джунглям в Читване возможно на джипах и на слонах. Мы выбрали слонов, как более интересное средство передвижения. Причем, попросили в отеле забронировать нам индивидуального слона, без других туристов. Это было очень правильным решением, так как во время сафари мы увидели гроздьями свисающих со слона японцев по 6-8 человек, щелкающих каждую секунду фотоаппаратами и галдящих на своём языке… «Уф.. как же нам повезло без таких соседей!» - мысленно пронеслось в наших головах. Наш слон шел неторопливо, периодически останавливаясь у зеленых листиков, осторожно ломая их хоботом и съедая. Погонщик, рассказал нам, что все слоны, которые работают с туристами женского пола, т.к. они не  агрессивные и ими легче управлять. И еще, что обычно слоны и погонщики проводят друг с другом всю жизнь, поэтому у молодых слонов, как правило, молодые погонщики. Можно сказать, что это работа и дружба на всю жизнь!

Сидя на слоне, словно на крыше дома мы шагали по джунглям, над нами прыгали обезьяны, иногда встречались косули, олени, птицы всевозможных расцветок и размеров. Внезапно наш слон остановился и издал громкий звук. Погонщик коротко прошептал «Рино»… Сердце точно оборвалось от ощущения неожиданной опасности. Затем наш слон резко побежал, ломая ветки, и, резко остановился, как вкопанный. И вот, наконец, мы увидели «Рино» - или носорога стоящего в кустах и недобро на нас смотрящего. Вообще носорог – животное опасное и агрессивное, очень быстро бегающее. Хотя на первый взгляд, очень милое, особенно если оно поворачивается к вам задом и кажется, что на него надели смешные штанишки, как у хоккеистов. Постепенно к нам подходили и другие слоны, участвующие в сафари, оттесняя носорога к открытой поляне. В конце концов, они его окружили со всех сторон, давая возможность фотографировать его почти в упор. Сидя на слоне, чувствуешь себя вполне безопасно и рядом со смотрящим на тебя в упор носорогом и переходя через реку, кишащую четырех метровыми крокодилами. Так как ни один из них, находясь в здравом рассудке, не решится напасть на слона.

После обеда нас ждало еще одно приключение – поездка на каноэ по реке Рапти Нади. Усевшись в длинную неустойчивую лодочку, сантиметров на 10 выступающую от кромки воды, я второй раз за день ощутила легкий холодок по спине, который только усилился после того, как наш проводник оттолкнулся шестом от берега.  Было примерно три часа дня и по обе стороны реки лежали огромные крокодилы, лениво подсматривающие за нами сквозь прикрытые веки. «Не бойтесь» - прокомментировал нам улыбающийся капитан «После полудня крокодилы слишком ленивы, чтобы нападать, они греются на солнышке, восстанавливая свой теплообмен. Мы им совершенно не интересны, хотя утром, когда они в холодной воде и голодны - они далеко не безобидны!»

Чуть позже, высадившись ниже по течению реки, мы продолжили наше путешествие по джунглям пешком. С нами были два проводника, один шел впереди, другой сзади. Несмотря на то, что утром по тем же джунглям мы ехали на слонах, особенно ничего не опасаясь, сейчас, после полудня мы шли пешком и у наших сопровождающих были в руках только палки… Шли по узким тропкам, стараясь не шуметь, чтобы не потревожить обитателей джунглей. Во время трехчасовой прогулки мы увидели черных кабанов, диких куриц, множество птиц, стаю обезьян и под конец, уже подходя к деревне, мы увидели бегущих японцев вместе с их проводниками. По команде нашего гида мы зашли за ограду и, через несколько минут, увидели выходящего из кустов красавца «Рино», спугнувшего японцев. Увидеть два носорога за один день и так близко – это была настоящая удача на сафари!

Непальская кухня

Вечером, уставшие после тяжелого активного дня, мы сидели в одном из  ресторанов с местной кухней около нашего отеля. Хочу сказать, что непальская кухня также как и индийская очень острая и во многом нам, русским, непонятная. Поэтому на протяжении всего путешествия мы выбрали для себя несколько блюд, которые были приемлемы по вкусу и не вызывали бурных реакций организма от обилия специй:
«Рис с курицей и овощами» – пожалуй, их главное блюдо, которое есть везде, даже в самой высокогорной деревне. Напоминает наш плов, только с курицей, совсем нежирный.
«Момо» – чисто непальское блюдо, это пельмени или вареники с разной начинкой – овощи, курица, яблоки, картошка.
«Дал бат» – это большая тарелка, на которой по кругу наложены: рис, чечевица, овощи, фасоль, лепешка и в середине острый соус в качестве приправы.

В горах, периодически мы заказывали «стейк из яка с овощами» на чугунной сковороде или на камне – это было самое вкусное из местных деликатесов, чего в обычной жизни, вряд ли попробуешь.
Вообще стоит сказать, что меню в отелях и гестхаусах на треке довольно разнообразно и выбор блюд не так мал как мы ожидали: есть макароны, картофель, овощи, каши, омлеты. Даже самый привередливый в еде человек найдёт для себя, что можно отведать. Также непальцы предлагают большой выбор чая: с имбирём, лимоном, мятой, медом, масала и т.д.
Стоит сказать также, что вечером после продолжительного похода можно расслабится и за стаканчиком чего-нибудь горячительного или просто выпить местного пива «Эверест» за ужином, вполне даже приличного.

Читван-Покхара-Джомсом

Из национального парка мы еще раз совершили 6-часовой «автобусный подвиг» до Покхары – место, откуда начинаются все восхождения на Анапурну и другие вершины этого региона. Пробыв там ночь, закупив недостающего снаряжения для трека, ранним утром мы вылетели в Джомсом.

Самолетик был крохотный, всего на 10 человек, практически «private jet», с большими пропеллерами, точно из рассказов Экзюпери. Все рейсы в этом направлении летят только ранним утром, до 9 утра, так как потом поднимается ветер и посадка практически невозможна.

Полет был сказочный, словно в «другой реальности», с обеих сторон над нами возвышались Гималаи, огромные горные вершины, в сравнении с которыми наш самолет казался маленькой птичкой летящей навстречу красному солнцу. Рассвет над Гималаями невероятно красив, особенно когда ты летишь в небе, а на твоих глазах красное рассветное солнце просыпается, выходя из пушистых облаков и освещая белые снежные шапки Великих восьмитысячников мира! Возможно ли, выразить словами все эмоции от этих картин...

Приземлившись в Джомсоме, мы, не теряя времени, начали подъем в Кагбени – небольшую деревеньку, являющуюся «воротами» загадочного королевства Мустанг. Ранее Мустанг был независимым королевством, закрытым для посещения. До 1991 г. попасть в Мустанг, можно было только с разрешения короля Непала и при благословении Далай Ламы. Сейчас же въезд в Верхний Мустанг возможен при наличии особого разрешения, за которое нужно заплатить 560$. Здесь, сохранились легенды о целых пещерных городах, затерянных высоко в горах, даже сейчас, некоторые пещеры остаются обитаемыми, где находят приют буддистские монахи-аскеты. Загадочное королевство Мустанг, настоящая тайна Тибета,  которое также называют седьмой чакрой Земли, местом, где Возможно ВСЁ!

Поднимаясь в Кагбени по удивительно красивой долине, хотелось фотографировать всё: магически красивые лунные пейзажи, горные панорамы, среди которых среди которых видны известные вершины -  Тиличо, Нилгири, Даулагири. По обе стороны дороги возвышались каменистые красно-желтые склоны, без единого зеленого пятнышка, словно из кадров фильма «Звездные войны».
Добравшись до места, мы остановились в маленьком уютном отеле, в лучшем номере, который привел нас в шок своей стоимостью в 4$ за двоих. Номер был с отдельным туалетом, душем с горячей водой и чистым белым бельем, что было огромной редкостью в непальских горных гостиницах, как мы поняли позже. Единственный момент, оправдывающий эту стоимость, то что ты должен обязательно у них завтракать, обедать и ужинать. Это правило во всех горных отелях Непала.

Именно здесь, на высоте 2900 м., мы впервые почувствовали, что мы в Гималаях – самых высоких и мощных горах мира. Как только ушло солнце, в отеле стало невозможно холодно, ведь отопление в горных отелях отсутствует совсем. В дополнение ко всему в 9 вечера в отеле отключили свет!!! Это был уже совсем край. Оставалось лишь залезть в пуховые спальные мешки, укрывшись сверху одеялами и передавая в темноте спасительную бутылку «Балантайнс» делиться первыми впечатлениями от пройденного дня.

Муктинатх – место единения пяти священных начал

Этот день был наполнен испытаниями во всех смыслах, хотя путь к по-настоящему святому месту, никогда не бывает легким. Нам предстояло в течение 7-8 часов набрать высоту с перепадом в 900 метров, при этом подъем был в некоторых местах довольно крутым, в иных проходил по пыльной дороге, когда после каждой прошедшей машины глаза, нос, рот, лицо покрывались красновато-серой пылью. Последние пару часов были особенно тяжелы, несмотря на то, что наши тяжелые вещи несли портеры или проводники, нанятые нами в Покхаре. Через каждые несколько шагов вверх приходилось останавливаться, судорожно глотая воздух и обливаясь потом от палящего солнца. 

Наконец к   четырем часам дня мы поднялись на высоту 3710 метров в Муктинатх — особенное место для исповедующих индуизм и буддизм, где соединяются воедино 5 священных начал – огонь, вода, небо, земля и воздух. Индуистские паломники называют это место Мукти Кшетра – «место освобождения, спасения, исцеления», буддисты называют его Чумминг Гьятса – «сто священных вод», место, где обитают богини Дакини, которые приносят исцеление и благополучие. Здесь находится небольшой древний храм Господа Вишну. Он считается одним из восьми самых священных индуистских храмов.

Около храма есть 108 священных источников с ледяной водой, которые расположены полукругом. Считается, что паломник, принявший омовение здесь, очищается от грехов прежней жизни. Единственный момент, омовение должно быть совершено на рассвете,  обязательно натощак и без одежды и обуви. Как объяснил нам наш проводник, только такой ритуал имеет смысл и может принести очищение. На этом, наше желание значительно поубавилось, вспоминая сегодняшнее утро, когда даже в комнате изо рта шел пар, а раздеться казалось практически нереальным из-за жуткого холода. А если представить, что тебе надо бежать голым под струями ледяной воды, и под ногами тоже лед, а местами острые камни, то и вовсе это перестает быть возможным!

Эту ночь мы провели в удивительном отеле «Боб Марли», известном многим путешественникам своей атмосферой и соответствующим антуражем: Картины, постеры, с изображениями певца, пластинки на стенах, одежда работников отеля в том же стиле. Даже «косяк» скрученный и посланный по кругу у горящего вечернего камина был гармоничным дополнением всего окружающего.

Яблочная столица Непала

Следующий день, нам предстояло не только спуститься вниз до Джомсома из которого, мы поднимались предыдущие два дня, но и дойти до следующего пункта нашего трека – города с прекрасным русским именем Марфа.

Сами непальцы глубоко верят в то, что здесь самые вкусные яблоки в мире. Не знаю, конечно, насчет этого стереотипа, но то, что здесь всё готовят из яблок – это факт. В любом ресторане можно попробовать яблочные «Момо», и  яблочный пирог, запивая это все яблочным бренди или сидром, а утром на завтрак тебе обязательно принесут овсяную кашу с яблочным джемом, яблочный фреш и яблочный чай.

Мы добрались до города под сильные порывы ветра, от которого в рот попадал песок, и слезились глаза, вызывая не самые приятные ощущения. Так здесь во второй половине дня почти всегда, именно поэтому самолеты сюда летают только утром. При входе в город мы сразу увидели вывеску: «Добро пожаловать в яблочную столицу Непала». Марфа представляла собой узкие мощеные улочки, милые домики из камня, монастырская стена с молитвенными барабанами - все выглядело мило и камерно, но задерживаться здесь дольше одной ночи почему-то не хотелось.

Горячие минеральные источники Татопани

Следующим пунктом был -  Татопани, до которого полпути мы проехали на местном автобусе, а затем до вечера шли по удивительно красивой долине, утопавшей в зелени. Маленькая тропинка над горной рекой, то вверх, то вниз, порой совсем прижимаясь к скалам, порой спускаясь по древним каменным плитам, по ней было идти одно удовольствие. На пути нашли панорамный ресторанчик с открытой террасой у гигантского водопада. Ослепительное солнце, грохот падающей воды и мысли – «Такую красоту хочется разделить с человеком, которого любишь» - или хотя бы послать несколько фоток, с комментариями и бурными эмоциями.

И вот, наконец, Татопани! Это место известно своими минеральными горячими ваннами. Приятно после трека и тяжелых физических нагрузок погрузить тело в горячую воду... и, расслабленно лежать... Быстро поселившись в отель, мы направились к источникам, в реальности, оказавшиеся большой ванной под открытым небом. Вход стоил всего 100 рупий. Там же есть небольшой бар, где можно купить холодное пиво и опуститься прямо с бокалом в горячую воду, испытывая при этом нереальное блаженство маленьких благ цивилизации.
Особенно если не  думать, что кроме туристов там же расслабляются и портеры, которые не моются по нескольку дней и местные детишки из буддистских школ, которых думаю, туда тоже приводят помыться.

Но за время путешествия по Непалу, многое начинает казаться мелкими условностями. И если в первые дни, садясь за столик в кафе, мы сразу же начинали протирать руки антисептиком и тщательно изучать меню, то к середине трека мы уже совершенно спокойно сидели в горячих источниках вместе с портерами и не думали о деталях!

Горепани и рассвет на Пун Хил

На следующий день нас ждало суровое испытание в виде восхождения в Горепани. Это практически 6-7 часов подъема по каменным ступеням. Конечно, панорамы, которые открываются по обе стороны горной тропы, безумно красивы: никаких машин и пыли, только каменные ступени и ущелье, где далеко внизу блестит горная река. В сравнении с мощью этих горных панорам и высот, ты сам себе кажешься маленькой песчинкой, а сердце наполняется чудесными вибрациями безусловного счастья.

Самыми тяжелым были последние пара часов восхождения. Когда каменные ступени становились круче и казались бесконечными. Будто мираж,  ты вот-вот уже видишь финальную точку, но поднявшись чуть выше, ты понимаешь, что ступени продолжаются и это еще далеко не конец! В какой то момент мы поднялись наверх, оказавшись, даже выше облаков и увидели череду бело-голубых деревянных домиков и щит с надписью «Welcome to Ghorepani». «Господи, наконец-то!!!»

Последние метры подъема, мы шли точно роботы. Ноги каменные, усталость невероятная, но самое главное невероятное внутреннее ликование и единственная мысль «Дошли!». Название Горепани возникло от сочетания двух слов - ghore «лошадь» и pani «вода» - раньше, здесь был водопой для лошадей, несущих грузы от деревни к деревне. Сама по себе деревня не представляет ничего интересного, но когда треки и восхождения стали популярны, она стала одним из самых посещаемых мест в Непале – ежегодно в Горепани бывает более десяти тысяч человек. Всех их привлекает «Пун Хилл», расположенный рядом с деревней на высоте 3195 м.

Это было финальной точкой нашего трека и самым сильным эмоциональным впечатлением. Туда мы отправились встречать рассвет, выйдя из отеля в 5:00 утра. От холода била дрожь, но желание посмотреть одно из чудес света, ради которого каждое утро десятки, а иногда и сотни людей поднимаются на вершину холма, было огромное.
Все те же каменные ступени и тяжелое дыхание спереди и сзади, поднимающихся вместе с тобой людей. Кромешная тьма - только налобные фонарики, звездное небо  и очертания гор. 
Желание быть первыми - и мы, с бешено колотящимся сердцем, обгоняем ползущих японцев, выше, выше, выше и, наконец, вершина холма! Панорама Гималаев со снежными шапками и ты в самой середине, точно на арене цирка!

Ежась от холода, садимся ждать рассвет. Наблюдая, как верхушки гор окрашиваются красноватым свечением. Как темные очертания гор становятся отчетливыми и красно-желтые полосы пронзают темное небо над величественными  Гималаями. Торжественность момента просто потрясающая! Эмоции рвутся наружу, так, что даже слезы подступают к глазам от мощи этих гор. Ты стоишь на вершине, словно на крыше мира, всматриваясь в невероятной красоты снежные вершины великих вершин мира – Аннапурна I, Дхаулагири, Нилгири, Южная Аннапурна, Мачапучаре. Закрываю глаза мысленно обращаясь к горам и чувствую как по телу разливается звенящая энергия и радость. Только ради этих минут счастья стоило проделать  весь этот трек! Кто испытывал это когда-нибудь, моментально поймет меня в этом ощущении.

Катманду. Финальный аккорд в «Club Himalaya»

Вернувшись с «Пун Хилл», после завтрака, мы начали спуск до Покхары. Откуда шесть дней назад мы начали свой трек. Спуск по каменным ступеням и горным тропам в течение 6 часов был не меньшим испытанием, чем подъем в Горепани. Ноги забились под конец дня, и мы снова стали похожи в своих движениях на железных роботов. Но мысль о том, что сегодня мы будем спать в нормальном отеле, без жуткого холода, на белых простынях, не кутаясь в пуховую одежду, заставляла нас идти быстрее.

Переночевав в Покхаре, утром мы вылетели в Катманду. Можно было поехать и на автобусе, но трястись еще шесть часов по горным дорогам совершенно не хотелось.
Приземлившись в аэропорту Катманду, мы решили переночевать в отеле, претендующим на звание «роскошного Непальского пятизвездника»! Сев в такси, мы отправились в отель «Club Himalaya», находившемся в 30 км от Катманду,  посетителем которого неоднократно был Ричард Гир и другие звезды экрана.

Последний вечер в Непале, хотелось провести в красивой и комфортной обстановке. Перед ужином, мы сидели в горячем бассейне, где сквозь панорамное окно были видны горы. Потом был ужин с хорошей европейской кухней и вином. Винная карта -  это, наверное, один из показателей уровня ресторана в Непале. Например, в некоторых  ресторанах мы встречали в меню такие пункты: вино - «красное» и «белое», без названий, указания страны производителя и т.д. Понимаете, конечно, что это вино лучше не пробовать! В «Club Himalaya», чувствовался хороший уровень во всем, и это было необычно приятно, словно ты заново привыкал к цивилизации и комфорту. Это был как плавный переход из Непальского «каменного века» в современную цивилизацию. Пробыв две недели в Непале, мы настолько попали в «иную реальность», что словно дети радовались любым мелочам из нашей обычной жизни. Это, наверное, то ради чего сюда стоит ехать! Чтобы, испытав себя на прочность и пройдя через все эти испытания холодом, высотой, многочасовыми переходами, отсутствием комфорта, ты начинаешь смотреть  на многие события, словно под другим углом и испытывать счастье от самых простых вещей и моментов!

Декабрь 2013 г.